В конце 19 века в прикладном искусстве сформировался новый стиль — «модерн», для которого характерны текучие, плавные линии, асимметрия, неуловимые переходы тонов, приглушенные зеленоватые и розоватые оттенки. Типичной чертой этого стиля были «морские» орнаменты: изображения лилий, водорослей, русалок.
Формы одежды в период «модерна» стали менее четкими, покрой — мешкообразным. В целом, одежда значительно упростилась, что связано с распространившейся модой на занятия спортом.

Мужской костюм

Мужская одежда в период «модерна» окончательно унифицировалась. Крой упростился, цвета костюма стали более однообразными.
Мужчины носили белые рубашки со стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами.
Самым популярным стал сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет и брюки. Чаще всего их шили из темных тканей — черной,серой, синей, реже коричневой.

Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

Мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные французские моды конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Но история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями.

Костюм Франции периода Консульства

Мужской костюм

В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.

В период французской революции (1789-1794 гг.) мода подверглась коренным изменениям. Все слои населения оказались втянуты в политическую борьбу, и, в зависимости от своих политических взглядов, стали носить костюмы, подчеркивавшие их принадлежность к определенной партии.
Сторонники короля одевались в светлые роскошные одежды, носили короткие панталоны-кюлоты и пудрили прически из завитых волос.
Республиканцы носили синий фрак с острыми фалдами.

мужской парик с косой
мужской парик с косой

Западноевропейский костюм первой половины 18 века (мода Рококо)

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.

Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.

Мужской костюм

Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.
Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.
После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.
Верхний кафтан — прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делался разрез, каждая пола внизу заворачивались кверху и концы ее соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.
Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
Жесткий круглый стоячий испанский воротник «мельничный жернов», он же «трубчатый воротник», появившийся в Нидерландах во 2-й половине 16 века, вышел из моды только около 1630 г. Позже его носили только пожилые люди.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.

В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода. И лишь в начале 17 века, когда Испания перешла под власть Бурбонов, костюм перестает отличаться от европейского.

Мужской костюм

В 1-й половине 17 века мужчины носили пышные штаны до колен, куртку типа колета с наплечными валиками, часто с висячими откидными рукавами, крахмальный плоеный воротник, а в качестве верхней одежды — плащ.
С середины века костюм несколько упрощается. Исчезает фреза, и появляется небольшой отложной воротник. Удлиняется и становится более свободным колет. Широкие и длинные рукава колета снабжены манжетами и иногда декоративными прорезями. У плеч над рукавами пришивались валики. Плащ в этот период сильно удлиняется. Мужчины носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, которые завязывались под коленом бантом. Некоторые модники щеголяли во французском «мушкетерском» костюме.
Перчатки обычно держали в руке или надевали только одну перчатку на левую руку.
Цвет костюма чаще всего был темный, в основном черный, но сочетание разных фактур ткани делало его очень нарядным. В те годы, когда на украшение костюмов кружевами в Испании существовал запрет, их украшали дорогими вышивками золотом.

Тридцатилетняя война, в которую вступила Франция в 1-й половине 17 века, повлияла на характер костюмов.
Цвета одежды были яркие. Гугеноты (французские протестанты) носили темные, часто черные одежды.
Строгого различия в назначении мужских костюмов еще не было. Дворянин в одном и том же парадном костюме танцевал на балу и шел на войну.

Мужской костюм

Мужской костюм стал более свободным и удобным. Для его силуэта характерна завышенная талия и довольно длинные панталоны.
Важной частью костюма аристократа была белая рубашка с кружевными манжетами и широким отложным воротником, также обшитым кружевами. Рубашки простого народа и гугенотов шились без кружев.
Поверх рубашки надевали камзол с сильно завышеной талией, линия которой обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были укороченными, а впереди удлиненными. На широких рукавах имелись декоративные разрезы, сквозь которые виднелась цветная подкладка, и манжеты, украшенные кружевами. Застегивался камзол только на груди, ниже полы свободно расходились.
Узкие панталоны достигали икр и застегивались при помощи пуговицы или завязывались лентами. Под них надевали чулки: знатные люди в основном светлые, простолюдины — полосатые.
Небогатые горожане носили сборчатые штаны, наподобие шаровар, завязанные под коленом.
Верхней одеждой был кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами, иногда опушенный мехом. Его набрасывали на левое плечо и спину, как плащ. На выход надевали короткий плащ из дорогой ткани; во время путешествий согревали шерстяные плащи длиной до колен; особым видом, напоминавшим средневековый табар, был мушкетерский плащ.
Шпага — обязательная принадлежность дворянского костюма, крепилась с левой стороны на перевязи — парчовой или ременной.
Важными аксессуарами были трость, перчатки с раструбами, розетка из лент, которую носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца.

Развитие гуманистической культуры в Испании проходило особенно сложно: с VIII в. эта страна находилась под властью мавров. Только в конце XV в. добилась освобождения. Длительная борьба с иноземцами сделала Испанию сильным государством. Особое политическое и экономическое значение страна приобрела после открытия Америки, которое вызвало целый поток награбленного золота. Испания создала мощную армию и флот. И уже в XVI в., при императоре Карле V, она превратилась в королевство, в котором «никогда не заходит солнце». Под ее властью находились Германия, Нидерланды, Италия, а также американские колонии.
В Испании большую роль играла католическая церковь. Испанский католицизм, поддерживавший борьбу против мавров, отличался особой фанатичностью. Культура испанского Возрождения была очень сложной: с одной стороны — влияние итальянского Ренессанса, с другой — религиозная догматичность и аскетизм, борьба «святой инквизиции» с «еретиками». На испанскую культуру также повлияло мавританское иго, что особенно сказалось в языке, архитектуре и костюме.
Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. Так, силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на линии талии вершинами. Это достигалось путем использования каркасов и искусственных подкладок. Испанская дама в таком костюме приобретала горделивую осанку.
У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. Умели они изготовлять и шерстяные ткани. Простой народ шил одежду из недорогих, ярких одноцветных или полосатых материй. Но с возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд становятся темные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Это считалось признаком благонадежности, отсутствия каких-либо еретических мыслей. Аристократы носили черные бархатные костюмы, украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием.
С конца XVI в. в Испании появились кружева, но уже в начале XVII в. их запретили законами о роскоши, так как стоили они очень дорого.
Испанский костюм не был таким демократичным, как итальянский, он подчеркивал классовую принадлежность.

В XVI в. влияние итальянского Возрождения проникло в Англию. Английский быт и традиции, строгий и церемониальный этикет двора способствовали тому, что английский костюм менялся медленнее, чем в Европе.

Мужской костюм

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна.
Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником.
Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.
Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку.
Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»).
Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника».
У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.
Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами.
Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

В XVI в. Франция становится одной из сильнейших европейских держав. Ее культура формировалась под воздействием мировоззрения и художественных идеалов итальянского Возрождения. При дворе короля Франциска I творили приглашенные из Италии Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и другие знаменитые художники. Сказывается итальянское влияние и на одежде. Хотя в нем и прослеживалось подражание испанскому, французский костюм эпохи Возрождения был более ярким, легким и светлым.

Мужской костюм

Во Франции XVI в. каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов (на каждый день месяца) и ежедневно менять их. Недаром возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Костюмы богатых французов шились из дорогих тканей — бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Многие названия одежд XV в. сохранились, но изменилось их назначение. Пурпуэн превратился в верхнюю одежду. В первые десятилетия XVI в. его шьют с глубоким вырезом, из-под которого виден воротник рубашки из тонкого полотна, украшенный рюшем. На пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с драгоценными камнями.
У пурпуэна появилась съемная баска — длинная, до колен, похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого цвета, что разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов.
Модными становятся вышитые белые мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки) сменяются верхними короткими широкими штанами («о-де-шосс»), собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками («ба-де-шосс»). Во второй половине XVI в. появились трикотажные чулки.
С середины этого века во французском костюме становятся заметными испанские мотивы. В моду вошли короткие плащи, часто с отложным воротником, а также короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником. Длинную одежду по-прежнему носят только пожилые горожане и должностные лица. Французский король Генрих II носил черные испанские костюмы, чем подавал пример для подражания. Исчезает декольте и появляется высокий стоячий воротник, расширяются манжеты и «фреза» — круглый белый крахмальный плоеный воротник, заимствованный у испанцев. Пурпуэн начинают делать на каркасе, и он к концу века приобрел такую вычурную форму, какой не было даже в Испании.
Цвета французских одежд постепенно становятся более темными.
Но уже с третьей четверти XVI в. влияние испанской моды ослабевает, и, хотя каркасная форма костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны.
В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового, голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым «пансом» («брюхом»). «Колет» — узкая мужская куртка — почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс, что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Гофрированные воротники становятся огромными, как мельничный жернов, их так и называют. В это же время во Франции становятся популярными полумаски, которые надевают при выходе на улицу.
Религиозные войны, нищета и разорение всей страны в период правления Генриха III не коснулись королевского двора, и придворные щеголяли друг перед другом роскошными костюмами.
Разделение французов на два враждующих лагеря — католиков и гугенотов — отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они считали «дьявольским» изобретением.
С приходом к власти Генриха IV мужской костюм стал строже. Королем издается указ об ограничении роскоши и пестроты костюмов. Дворяне были обязаны носить дорогие одежды, но темных цветов. Плащи становятся длинными и накидываются лишь на одно плечо. На штанах больше нет валиков, они удлиняются до колен, приобретая мягкую сборчатую форму.
Крестьянский костюм конца XVI в. состоял из короткой куртки, шоссов с откидным передом, накидки и войлочной шляпы.

В XV-XVI вв. Германия занимала ведущее экономическое и культурное положение среди северных стран Западной Европы.
Эпоха Реформации, с 1510 по 1550 гг. оказала большое влияние на духовную жизнь и искусство, подобно Возрождению в Италии. Реформация принесла с собой тяжелые социальные потрясения и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.
В это неспокойное время моду определяли мужчины. Она подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов (наёмных солдат).
Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.
В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.

Мужской костюм

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами.
Но вскоре одежда мужчин стала шире. Длинные штаны-чулки разделились на две части — верхнюю и нижнюю. Передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.
Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее.
Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была «шаубе». Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.
С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук.
Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.
Богатые знатные германцы щеголяли в «фальтроке». Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.
Уже в конце XV в. на плотно прилегающих куртках и узких штанах-чулках стали делать прорези на плечах, локтях, коленях и подкладывать под них другую, более светлую ткань. Это новшество приписывается наёмным солдатам - ландскнехтам. Их костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались «плюдер-хозе» и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.
Разрезы делали даже на широких башмаках и плоских беретах. Вначале знать порицала эти чудачества, но когда слова самого императора: «Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!» — вызвали новый виток моды. Сами ландскнехты о своей одежде говорили так:- «Разрублено и разрезано по благородному обычаю». Шляпы солдат украшались перьями.
С 40-х гг. одежда немецких горожан стала изысканней. Широкий воротник рубахи теперь более узкий и жесткий и приобрел форму оборки (прототип более позднего «испанского воротника»).
Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.

Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена крестовых походов.
Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. В XVI в. она уступила место Венеции.
Хотя на итальянский костюм оказывала влияние французская готическая мода, в нем не было вычурности и экстравагантности. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезают слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие декольте, высокие головные уборы. Детали костюма не удлиняют фигуру.
В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции.
Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.
В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.
С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.

Бургундия - средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую... Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

РОМАНСКИЙ ПЕРИОД (IX—XII вв.)

В V в. после падения Римской империи началась новая эпоха в истории Европы. На протяжении многих веков велись непрерывные войны, возникали и исчезали новые государства. Первым относительно устойчивым государством к концу IX в. стало государство франков.
Рабовладельческий строй сменился феодальным, общество разделилось на феодалов и крепостных крестьян. Городская культура пришла в упадок, основной ценностью стала земля, и права на землю определяли сословную иерархию.
На вершине иерархической лестницы стоял король, затем — герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).
В XI в., с началом крестовых походов, возникли новые торговые пути, развивались ремесла, появились новые города и стала формироваться городская культура.
Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном направлении, которое определялось христианской церковью. В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.
Феодализм делился на два основных периода: раннее средневековье (IX-XII вв.) и позднее средневековье (XIII-XV вв.).
В период раннего средневековья в результате слияния двух культур — античной и варварской — в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сложился романскии стиль, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот стиль отразился также и в костюме того времени.
В этот же период складывается и рыцарское сословие с его понятиями долга и чести, возникает этикет.
В романский период ткани и одежда изготовлялись в поместье феодала. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.
Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель; черный — скорбь и верность; голубой — нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.
Одежда украшалась вышитыми орнаментами, меховой опушкой.
Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. Костюм романского периода был в основном накладным, за исключением плащей, и почти полностью закрывавшим тело (влияние христианства). Женщины носили длинные закрытые платья, мужчины — как длинные, так и более короткие одежды.
В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего сословия стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе. Возник культ «прекрасной дамы». Изменился и силуэт одежды, она стала более узкой, обрисовывая верхнюю часть фигуры.

Древнекитайская цивилизация возникла на рубеже II-III тысячелетий до н.э. в бассейне реки Хуанхэ. Просуществовала она до 220 г. н.э. когда наступило крушение империи Хань. До второй половины I в. до н.э. Китай развивался изолированно от других стран. Состоял Китай из городов-государств, среди которых самым значительным был город Шан.
Древние китайцы носили по несколько одежд, так как климат на севере был суровым, а на юге чередовались сильная жара и холод.
За две тысячи лет до нашей эры китайцы умели изготовлять цветную шелковую ткань, тонкие ткани из конопли и хлопка.

Мужской костюм

Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны («ку») и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» — «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате.
Верхней наплечной одеждой («и») были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.
Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с подкладкой — «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье — «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («цю») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх них надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля.
Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани — эта верхняя поясная одежда называлась «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатым («ню») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку. В древние времена пояс был важнейшим атрибутом костюма. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески — «пэйюй».
Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.
Форма, цвет, орнамент древнего китайского костюма были символичны. Верхняя его часть («и»), красно-черная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, — женской (символ Матери-Земли).
Позднее структура одежды упростилась, и на смену платью пришел однотонный халат. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей.
Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково.

В середине XV в., когда турецкий султан Мехмед II завоевал Константинополь, Византийская империя окончательно пала. Турки-османы не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства, награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал необычайно великолепным и пышным.
Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей: льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа, муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Костюмы были белого, черного, зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды; военные — в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого шелка, у муфтия — из белого сукна, духовные лица носили зеленое сукно.

Мужской костюм


Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или кафтан, верхний кафтан, кушак.
Штаны («дзагшин») шили из тонкого шелка или полотна. Мужчины надевали их на голое тело и стягивали вокруг пояса шнурком с вышитыми концами. Вначале штаны были широкие и длинные, они складками спускались на ступню. Затем появился еще один их фасон: они укоротились до колен. Такие широкие укороченные штаны носили воины-янычары. Под эти штаны надевали чулки.
Поверх штанов турки носили длинную рубашку («каис») с длинными широкими рукавами, доходившую до середины икр или до лодыжек. Рубашки шили из тонкой полосатой полушелковой ткани, из муслина, шелка и полотна.
Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами шили из одноцветной или полосатой ткани — полубумажной или полушелковой, застегивали их на пуговицы или запахивали. Полы кафтана можно было заворачивать и прикреплять к поясу. Янычары собирали их сзади в широкие складки. У военных были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или вообще без рукавов.
В конце XVI в. кафтан сменился камзолом («субун») и курткой («суджери»). Распашной камзол шился из синего или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более длинная куртка надевалась поверх камзола.
Кафтан и камзол (но не куртку) турки подпоясывали кушаком, который сворачивали из шали или из большого куска узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и бахромой. Военные вместо кушака носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.
Верхней одеждой у турок было «фередже». Его надевали поверх остального платья. Это была длинная широкая одежда с длинными широкими, иногда разрезными рукавами. На каждый день его шили из толстой шерстяной ткани синего или зеленого цвета. А на выход — из шелка, дорогого сукна, подбивали и оторачивали дорогим мехом. У него также мог быть отложной воротник, а впереди — шнуры и пуговицы. Цвет и отделка фередже зависели от звания и должности носившего. В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами.
В холодную погоду турки носили также плащи из верблюжьего сукна.

Костюм древних восточных славян (6-9 века)

Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Одежда монголо-татар отчасти напоминала скифскую.

Мужской костюм

Простые люди носили рубаху с узкими рукавами, удлиненный распашной кафтан с поясом и широкими, ниже локтя рукавами и холщовые штаны. Надевали иногда шелковые или домотканые халаты.
Знатные люди одевались в длинные распашные кафтаны с длинными рукавами и воротником, которые до талии застегивались большими круглыми пуговицами.

Женский костюм

Женщины, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие штаны. Рубаха украшалась вышивкой или аппликацией и стягивалась на талии поясом. Монголки носили шелковые халаты с рукавами и накидки.

Иллюстрации, изображающие костюмы Древней Византии от художника Tom Tierney. Большинство картинок чёрно-белые, поэтому могут быть использованы как раскраска. В этой подборке представлены костюмы начиная с создания Византийской империи в 4 веке до её расцвета в 6 веке при императоре Юстиниане.

Первый император Византии Константин Великий (272-337) и его мать Елена (ок. 250—330). 
Император Византии Константин Великий и Равноапостольная Елена

Иллюстрации, изображающие древних римлян и их костюмы от художника Tom Tierney. Эти картинки чёрно-белые, поэтому могут быть использованы как раскраска.

Римский сенатор с женой и сыном
костюм римского сенатора. картинка

Иллюстрации, изображающие древних греков и их костюмы от художника Tom Tierney. Эти картинки чёрно-белые, поэтому могут быть использованы как раскраска.

греческий хитон
женский греческий хитон. картинки
 

Иллюстрации, изображающие древних египтян и их костюмы от художника Tom Tierney. Эти картинки чёрно-белые, поэтому могут быть использованы как раскраска.

Костюм царицы Древнего Египта периода Нового царства
одежда царицы Древнего Египта периода Нового царства

Скифы обитали в I тысячелетии до н.э. в Северном Причерноморье и Приазовье. Первоначально так называлось только одно племя, подчинившее себе население этой области и создавшее мощный союз племен. Скифы были и кочевниками-скотоводами и земледельцами. Осели они только в Крыму и на Северном побережье Черного моря.
Скифское общество делилось на три сословия: воинов, жрецов и простых общинников (земледельцев и скотоводов). Каждое из сословий вело свое происхождение от одного из сыновей первопредка, и у каждого был свой священный атрибут: у воинов — золотой боевой топор, у жрецов — золотая чаша, у общинников — золотой плуг с ярмом. Считалось, что в момент возникновения мира эти предметы упали с неба.
Вначале скифским царством управляли три царя (это также считалось традицией, начало которой относилось к мифической эпохе), но к середине IV в. до н.э. Скифией стал единолично управлять царь Атей. Именно к этому периоду относятся почти все самые известные богатые курганы. Эпоха Атея пришлась на период могущества Скифии, а затем, после сарматского нашествия, во II в. до н.э. последовал ее упадок.
О культуре скифов (в частности, их одежде, украшениях, воинском вооружении) стало известно из раскопок скифских погребальных курганов. Самые большие курганы, часто многокамерные, сооружались при погребении скифских царей.
У скифов очень популярны были изображения животных, что послужило основой для создания знаменитого скифского звериного стиля. Для него характерно изображение определенных видов животных — оленей и других копытных, кошачьих хищников и птиц. Звериные мотивы украшали главным образом воинское снаряжение, конский убор, ритуальные сосуды.
Древние скифы носили одежду из выделанных кож, которую сшивали тонкими ремешками или крепкими нитками, была у них одежда и из тканой и валяной овечьей шерсти и овчинные тулупы. Обработкой шерсти и изготовлением одежды у них занимались женщины и рабы.

Галлия, в которой обитали древние кельтские племена галлов, находилась в Западной Европе, на территории современной Франции.
Римляне считали Галлию неприветливой страной с холодной зимой, дикой и суровой природой. Галлы, как и все кельтские племена, в глубокой древности носили одежду из звериных шкур и кожи. Они умели выделывать шкуры, кроить и сшивать их.
Ко времени ее завоевания Цезарем (58-51 гг. до н.э.), Галлия не была уже примитивным государством. Римляне застали развитую культуру.
Об одежде древних галлов много писали римские и греческие авторы. Почти все они отмечали дикость этих людей и в то же время пышность их костюма.

Мужской костюм


Мужчины носили короткую прилегающую куртку с узкими длинными рукавами, поверх нее надевали короткий четырехугольный шерстяной плащ — «сагум», украшенный орнаментом, который скреплялся на правом плече аграфом. Ему на смену пришел просторный римский плащ — паллиум (сагум сохранился как воинская одежда и был перенят римскими воинами). Позже под плащом стали носить тунику с рукавами, наподобие длинной блузы.
Главной особенностью галльского костюма были длинные узкие штаны, которые назывались «бракка».
Богатые и знатные галлы одевались роскошно. Их одежда была разного цвета, с красивыми рисунками, прошивалась маленькими золотыми пластинками и блестками. Туники военачальников опоясывались перевязью, украшенной золотом или серебром. Диодор писал: «Их плащи с пестрой отделкой, прикрепляющиеся аграфами, или очень плотны, или же очень легки, смотря по времени года». Чем выше было положение галла, тем пышнее был его плащ.
Простой народ носил короткие плащи, напоминающие сагум.
Галльские жрецы — друиды — носили длинную и широкую одежду из некрашеного чистого полотна. Она состояла из длинной или короткой нижней рубашки и верхней одежды с длинными широкими рукавами, которая спереди могла быть открытой или закрытой. Верхней одеждой также мог служить
плащ, застегивающийся на плече пряжкой или крючком. Главный жрец надевал такой плащ, под которым была очень длинная нижняя рубашка. Во время церемоний он водружал на голову колпак или венок из дубовых листьев.

Для Византии характерно слияние римско-эллинистической культуры и христианства.
Культурная жизнь регламентировалась установленным церемониалом. Этому же соответствовала и одежда. Традиционно она была антично-римской, но с новоперсидскими, а позже и арабскими мотивами.

Мужской костюм в Византии

Главным элементом мужского византийского костюма была туника с узкими длинными рукавами. Она могла быть короткой или длинной, на плечах и груди украшалась вышивкой.
Поверх туники надевалась верхняя, длинная одежда («талар»), без рукавов и очень широкая. Носили византийцы плащи и штаны. Штаны были двух типов: короткие, до колен, и длинные. Обе половины штанов надевались как отдельные части: в виде чулок, прикрепляющихся завязками к поясу. С короткими штанами надевали плотно обтягивающие ногу чулки.
Верхней одеждой византийцам служил плащ наподобие римского сагума или лацерны, края которого скреплялись аграфом на правом плече.

Древнеримское государство возникло в VIII в. до н.э. Первоначально это был город-государство, занимавший лишь небольшую часть Апеннинского полуострова (территорию современного Рима), надалеко от устья реки Тибр. Предки древних римлян — латины, обитавшие в Лации, расположенной в районе Тибра, отличались мужеством, выносливостью и суровостью.
Вся история римского народа, все этапы ее развития отразились и в одежде древних римлян. В далеком прошлом римляне отличались простотой нравов, и их простая одежда служила им лишь для защиты от жары или холода. Ее делали из шкур и шерсти животных, позже — из льна. Мужчины и женщины носили рубашки и плащи, обувались в сандалии и башмаки с ремешками.
В истории Римского государства выделяются два периода: республиканский и императорский. Быт римлян в республиканский период оставался еще довольно строгим. Римский костюм походил на греческий, он также был драпированным, но эстетическим идеалом древних римлян было не прекрасное человеческое тело, а суровые мужественные воины и величественные женщины. Поэтому сложный римский костюм, который первоначально изготовлялся из шерсти, а позже и из льняного полотна, придавал фигуре статичность, величественность, некую театральность. В императорский период одежды становятся богаче и пышнее. Появляются привозные шелковые ткани.
В период расцвета Римского государства его границы очень расширились, включив территорию современной Англии, Франции, Испании, Голландии и других стран. Рим стал огромной мировой державой, которая вела бесконечные войны и обширную торговлю. Награбленное богатство, множество рабов, выполнявших всю работу, вели к роскоши даже в обыденной жизни. Все это отразилось и в характере древнеримского костюма.
Римляне одевались в одежды ярких цветов: красные, пурпурные, фиолетовые, желтые, коричневые. Костюм белого цвета считался парадным, его надевали для торжественных выходов.
Изготовлением одежды у римлян занимались женщины. До времен империи римляне носили одежду домашнего изготовления. Даже император Август (I в. до н.э.) гордился тем, что его туника и тога были сделаны руками матери и жены. В отличие от греков, которые свои одежды ткали цельными на станке, римские одежды сшивались.

В XII веке до н.э. на территории Апеннинского полуострова возникло государство этрусков. Этруски — предположительно выходцы из Малой Азии, появились в Центральной Италии за 1000 лет до основания Рима и создали великую цивилизацию.
Этруски вели активную торговлю с греческими колониями в Италии и с Азией. У них процветали ремесла и искусства.
Период расцвета этрусской культуры пришелся на конец IV-V вв. до н. э.
Этрурию покорили римляне к 351 г. до н.э.

Мужской костюм

Мужчины носили хитоны, а на плечи набрасывали покрывала.
Первоначально их одежда состояла из четырехугольного покрывала (или накидки), плотно облегающего тело. Постепенно оно превратилось в более просторный плащ полукруглой формы под названием «тебенна», который ниспадал красивыми складками. Такие плащи делали из тканей разных цветов: зеленого, синего, голубого, белого с голубой каймой и др. Под плащ надевали короткий шерстяной хитон. К концу VI в. до н.э. появились короткие мужские рубашки из плотной, наподобие холста, материи, облегающие фигуру.
У богатых людей хитоны были нарядными: длинные, с короткими рукавами, из прозрачных тонких тканей желтого, голубого, терракотового и других цветов. Хитон мог быть из ткани с рисунком, богато вышитым, подол украшался цветными полосками. Такие же полоски нашивались и на покрывала. Хитоны делали цельнокроенные, расширявшиеся книзу, или пришивали внизу широкую оборку. Иногда хитон оставлял одно плечо открытым.
Покрывала, которые были элементом ритуального костюма этрусков, имели сложную форму и драпировались различными способами.
Крестьяне носили прямой хитон с рукавами и свободную рубашку, которую подпоясывали.
Костюм этрусского жреца отличался строгостью: белая шерстяная туника длиной ниже колен (ее могли отделывать по низу вышивкой в виде ряда горошин) и небольшая накидка синего цвета, украшенная широкой полосой. Обувались они в башмаки с высокими задниками и загнутыми вверх длинными острыми носками.

Древняя Греция располагалась в южной части Балканского полуострова (ее материковая часть), на островах Эгейского и Ионического морей и на узкой полоске западного побережья Малой Азии.
Горные гряды и морские заливы делили территорию Древней Греции на изолированные друг от друга области. Такое географическое положение служило естественной защитой от вражеских набегов и способствовало созданию достаточно самостоятельных в культурном, экономическом и политическом отношении общин (впоследствии — городов-государств). Скудная почва была малопригодна для земледелия. Зато море, со всех сторон омывающее Грецию и связывающее ее с соседними восточными и южными странами, способствовало развитию мореплавания, а также ремесел, обмена и торговли.
Характерной чертой древнегреческого общества было отсутствие крупного рабовладения. Это, в основном, и обусловило возникновение и развитие античной демократии. Великая древнегреческая культура — это культура свободных граждан. Она нашла свое отражение и в их внешнем облике и в костюме.
Древние греки создали совершенный тип драпированного костюма. Он изготовлялся из прямоугольных кусков ткани, одинаковых по форме и величине, но благодаря множеству драпировок, создававших свой особый ритм и динамику, каждый костюм отличался от другого.
Первоначально было два варианта греческого костюма: ионический и дорийский (ионийцами назывались малоазиатские греки, а дорийцами — обитатели материковой Греции).
Одежда древних греков на протяжении всего периода их истории по способу изготовления оставалась одинаковой, изменялись только ее размеры, ткань, отделка, украшения.
Греческий костюм состоял из нижней одежды и плаща, или накидки. Хитон носили все: и мужчины, и женщины, и дети. Он не выкраивался и не шился, его изготавливали из цельного длинного прямоугольного куска ткани.
Хитоны могли быть из шерсти или льна — эти ткани изготавливали сами греки, или привозили из колоний. Ткани имели рыхлую структуру и легко драпировались. Позже, с развитием торговли, в Грецию стали привозить узорчатую персидскую материю, сирийский шелк, финикийские пурпурные ткани.
В начале ионийско-аттического периода носили одежду только домашнего изготовления и в основном белого цвета. Но с развитием ткацкого и красильного ремесла появились разноцветные ткани с узорами. Одежда греков становится наряднее.
Ионийцы носили длинные, ниспадающие пышными складками одежды с восточными мотивами. Но постепенно азиатский стиль орнамента приобрел иную форму и возник прекрасный, изящный греческий орнамент. Знатные греки, одевавшиеся в белые одежды, украшали им ворот, подол, рукава. Орнаменты вначале были узкими, но когда греки начали использовать тяжелые дорогие ткани и одежда стала объемнее, орнамент тоже стал шире и массивнее.