Татарские мужчины согласно мусульманским законам брили голову налысо и неизменно прикрывали ее тюбетейкой. У бедных она была из плотной ткани, простеганной в несколько слоев и украшенной разноцветным орнаментом, а у богатых из материи, расшитой узорами из золотых ниток и жемчуга. Поверх тюбетейки в зависимости от времени года бедняки надевали либо белую поярковую (поярок - - шерсть, полученная от первой стрижки молодой овцы) шляпу, либо малахай - головной убор в виде конуса из белого войлока. Зажиточные татары носили меховые шапки с опушкой из дорогостоящего меха бобра. Муллы, совершившие путешествие в Мекку, наматывали поверх тюбетейки белую чалму.
Мужские рубахи казанских татар были длинными, с широкими рукавами и большими отложными воротниками. Их шили из белого холста, крашенины (грубое домотканое полотно, окрашенное в синий цвет), китайской нанки (грубая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения) или ситца. Отличительной чертой татарского мужского костюма являлся способ ношения рубахи - навыпуск и не подпоясывая. Поверх нее надевали жилен — камзол без рукавов, доходивший до колен. Люди среднего достатка шили его из зеленой и желтой нанки, а богачи — из пестрой шелковой или полушелковой канфы (атласная ткань, производимая на Ближнем Востоке и в Китае; от остальных разновидностей атласа отличалась повышенной плотностью). С наступлением холодов на жилен надевали халат (его подпоясывали гарусным или шелковым кушаком), а сверху — шубу. Казанские купцы-татары поверх жилена носили нанковый или суконный камзол с рукавами, его крой походил на русский купеческий кафтан. За пазухой камзола всегда имелся шелковый платок.
Несмотря на то что рубахи носили неподпоясанными, пояс (билбау и эзэр) являлся традиционным атрибутом одежды казанского татарина. Им перетягивали исключительно верхнюю одежду. Пояса ткали сами или шили из фабричной материи. Их ношение поверх жилета имеет глубокую традицию. В свадебном обряде казанских татар присутствует обычай: невеста развязывает пояс жениха. Этот элемент наряда нес охранную функцию, и его снятие являлось символом закрепления права жены на мужа. Астраханские и сибирские татары носили пояса кэмэр, изготовленные из бархата, позумента (тесьма или лента, сотканная из золотых или серебряных нитей) и серебряных пластинок, и перетягивали ими камзолы.
Широкие и длинные штанины татары заправляли в сапоги или онучи.
Большая часть населения на ногах носила лапти, но городские жители и татары, жившие на берегах Волги и Камы, надевали высокие сапоги, поверх которых обували калоши или башмаки из черной и зеленой кожи с загнутыми вверх острыми носами и фигурными прорезями но краям.
Костюм богатых татар был сшит из более тонких тканей и отличался обилием ювелирных украшений: колец с алмазами, толстых золотых цепей н кожаных ремней с массивными серебряными бляхами разной формы.Томские татары в традиционных одеждах. Рисовальщик Алессандро Кастелли, по мотивам иллюстрации Е.М. Корнеева к книге "Народы России...", 1818 год
16 ноября состоится финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2024", который проходит в Мексике. В этой подборке представлены участницы "Мисс Вселенной" с самыми красивыми, на мой взгляд, нарядами на конкурсе национальных костюмов. Девушки представлены в алфавитном порядке стран.
Ангола - Nelma Ferreira
В настоящее время во Вьетнаме проходит последний в этом году крупный международный конкурс красоты - Мисс Земля 2023, имеющий экологическую направленность. Уже состоялись несколько предварительных показов: в купальниках, платьях и национальных костюмах. Финал пройдет 22 декабря.
В этой подборке представлены участницы конкурса "Мисс Земля" с самыми красивыми, на мой взгляд, нарядами на конкурсе национальных костюмов. Девушки представлены в алфавитном порядке стран. Из-за специфики конкурса многие участницы, в том числе россиянка Дарья Луконькина, выбрали природную тематику костюма (дерево, цветок и т.п.), при этом немало девушек (в основном из Азии и Африки) вышли в традиционных костюмах своих стран.
Anika Bushra Mariya (Бангладеш)
19 ноября состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2023", который проходил в Сальвадоре. В этой подборке представлены участницы "Мисс Вселенной" с самыми красивыми, на мой взгляд, нарядами на конкурсе национальных костюмов. Девушки представлены в алфавитном порядке стран.
Endi Demneri (Албания)
5 апреля в Мумбаи состоялся национальный конкурс красоты "Мисс Индия 2014", где определились три девушки, которые представят Индию на различных международных конкурсах красоты 2014 года. В этом году на конкурсе "Мисс Индия" была введена новая номинация - "Мисс национальный костюм". В этой подборке можно будет увидеть фотографии национальных костюмов трех победительниц.
Jhataleka Malhotra из Мумбаи выиграла конкурс национальных костюмов и заняла второе место на "Мисс Индии", получив право представлять страну на международном конкурсе "Мисс Земля".
Stephanie Okwu - Нигерия
Whulandary Herman - Индонезия. Костюм индонезийки занял 4-е место на конкурсе.
Эльмира Абдразакова (Россия) в костюме русской княжны. Этот костюм занял третье место на конкурсе.
На разных международных конкурсах красоты (Мисс Вселенная, Мисс Земля, Мисс Интерншнл) ежегодно присуждается награда в номинации "лучший национальный костюм". Часто в подобных номинациях побеждают страны Латинской Америки, умело использующие богатейшую культуру индейских народов. Например, костюмы девушек из стран Центральной Америки с огромным количеством перьев явно создаются под влиянием образа бога Кетцалькоатля, чье имя означает "пернатый змей". В этом году на конкурсе "Мисс Вселенная 2013", проходящем в подмосковном Красногорске, награду за лучший национальный костюм получила Настасья Боливар из Никарагуа.
Далее - национальные костюмы всех участниц Мисс Вселенной 2013 из Латинской и Северной Америки.
Настасья Боливар - Никарагуа
В одежде калмыков сохранялось историческое наследие воинов-предков, живших в Монгольском ханстве.
К XIX веку единственным напоминанием об их героическом прошлом, о родстве с потомками Чингисхана был монгольский халат — верхняя простеганная одежда, которую носили исключительно старики. Костюм же молодых калмыков претерпел кардинальные изменения в соответствии с новыми традициями и погодными условиями.
Зимой верхней одеждой калмыкам служили овчинные тулупы и шубы из мерлушки (шкурка ягненка, забитого в возрасте до двух недель) со стоячим воротником. Летом они носили кафтаны, сшитые из китайчатой материи, или чапаны простого покроя, подпоясанные кушаками.
У богатых представителей народа верхнее платье было длинное и широкое, нараспашку, а под него надевали парчовый узкий полукафтан (кафтан - двубортная одежда с удлиненными рукавами) или бешмет, которые непременно стягивали поясом; выйти на люди без последнего считалось неприличным. Молодые одевались в особенные кафтаны, с разрезами на рукавах, чтобы их можно было закидывать назад.
Нижнее белье состояло из холщовой рубахи, доходившей до пояса, с разрезом от горловины до подола, и портков.
Костюм простых калмыцких женщин был незатейлив. Он состоял из длинной широкой блузы — киляг — и шаровар. Блуза по крою походила на мужскую рубаху. В будние дни калмычки чаще всего носили длинные платья — хутцтан.
Женские летние кафтаны — цегдег — от мужских отличались лишь тем, что не имели рукавов. У них, как и у тулупов, которые носили в холодное время года, сверху делали вырез, застегивавшийся на пуговицы. Нагрудный разрез украшали серебряными, реже золотыми, галунами, иногда по краю горловину обшивали узким позументом (тесьма или лента, сотканная из золотых или серебряных нитей).
Под кафтаны калмычки надевали платье — терлег — из яркой ткани, украшенное вышивкой с растительным орнаментом по краям рукавов и подолу. Застегивался терлег спереди на металлические пуговицы. Иногда поверх летнего кафтана надевали ловшик — халат с длинными и очень широкими рукавами.
О сказочных богатствах Индии было известно за много сотен лет до нашей эры. Славились ее благоприятный климат, плодородные земли, обилие рек и полезных ископаемых (особенно драгоценных камней), роскошь флоры и фауны.
Все население Индии делилось на варны. К высшим варнам принадлежали брахманы (жрецы) и кшатрии (воины); за ними следовали вайшьи (ремесленники, земледельцы, купцы). Низшей варной были шудры (слуги). Для каждой варны законом была установлена особая одежда.
В древней Индии самыми популярными были хлопчатобумажные ткани, которые изготавливались как некрашеными, так и пестрыми или однотонными. Во всем мире славилась тончайшая индийская кисея с красными узорами.
Льняные ткани разрешалось носить только высшим варнам. Индийцам были знакомы и шелковые ткани, одежду из них носили знатные люди. Женщины высших варн одевались в шелковые разноцветные одежды. Знатные богатые индийцы носили также дорогие меха, украшая ими одежду, — из северных стран в Индию доставлялся соболий, бобровый, горностаевый и другие меха.
Мужчины носили «дхоти» — набедренную повязку, которая подворачивалась между ногами, и рубашки — длинные или чуть ниже колен, подпоясанные, а также накидки и плащи. Накидку набрасывали ее на оба плеча или только на левое, завязывая впереди.
Высшие варны носили священные шнуры, свитые из трех нитей, опоясывая ими через левое плечо грудь и спину. Одеяние брахмана состояло из тонкой рубашки и шкуры газели, а также пояса из сахарного тростника; принадлежностью костюма также являлась бамбуковая трость.
Кшатрии должны были носить льняную рубашку, накидку из оленьей шкуры, трость из баньянового дерева и подпоясываться тетивой от лука.
Вайшьям же разрешалось носить только шерстяную рубашку, поверх нее — козлиную шкуру и подвязываться пеньковым поясом. Трость, которую они носили, делалась из фигового дерева.
Основной тип женской одежды в Индии — «сари», ткань, обертывающая все тело. На драпировку сари нужен кусок ткани более восьми метров. Этот вид одежды сохранился и по сей день. Правда, на протяжении многих сотен веков она испытывала различные влияния — вначале греческие, затем монгольские и персидские, поэтому менялись ее формы.
Элементом индийской женской одежды также является лифчик — «чоли».
Впервые о костюме древних японцев упоминается в китайских летописях. В них рассказывается о японской царице Химико, которая в III в. стояла во главе племенного союза. У нее была тысяча прислужниц. Японцы уже умели ткать холсты и делать шелковые ткани на простейших ткацких станках. Из этих тканей не только шили одежду, но и использовали их для обмена.
С середины VII в. официальной японской религией стал буддизм. В то время на японский костюм большое влияние оказывает китайская одежда (особенно церемониальная). В 701 г. специальным кодексом было зафиксировано три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников.
Древние японцы в качестве одежды использовали широкое, сшитое из нескольких кусков, полотнище.
Позже нижней одеждой стали рубашка и штаны, а верхней — «кину», наподобие сюртука, и «хакаса» — юбка-брюки.
Простые люди носили рубаху с длинными рукавами, подвязанную веревкой, и штаны.
Нижней поясной одеждой у японских мужчин была набедренная повязка — «фундоси», которая представляла собой прямоугольный кусок белой хлопчатобумажной ткани. Ее обертывали вокруг талии, завязывали узлом и пропускали один конец между ног, закрепляя его за поясом. Поверх фундоси японцы надевали еще одну нижнюю одежду — «косимаки», несшитую юбку, которая оборачивалась вокруг бедер и закреплялась лентой на талии.
Нижней плечевой одеждой японцев был «дзюбан» — прямой узкий халат длиной до середины бедра с короткими широкими рукавами. Стоячий воротник дзюбана спереди на полочках переходил в полоску ткани — «окуми». А сверху на воротник нашивался еще один белый воротничок — «ханэри».
Верхняя одежда японцев также состояла из плечевой и поясной. К плечевой относились «кимоно» и «хаори».
Кимоно появилось в VII-VIII вв. и вначале служило нижней одеждой, но затем превратилось в универсальную распашную одежду, похожую на туникообразный халат с длинными рукавами.
Древние предки современных армян обосновались в районе озер Ван и Урмии. Первые упоминания об этих племенах встречаются в ассирийских надписях XIII в, до н.э.: там называется страна Уруатри, состоявшая из восьми более мелких стран.
Четыре века народы, жившие на территории современной Армении, вели борьбу против ассирийцев. Эта борьба сплотила их, и в результате объединения племен образовалось царство Урарту. Располагалось оно в восточной части Малой Азии. В его состав входили юго-западные области Закавказья и современной Армении.
Первым правителем объединенного Урарту был царь Араме (864-845 гг. до н.э.). Царь Сардури I (835-825 гг. до н.э.) первым именовал себя «царем царей». Его внук Менуа окончательно объединил и укрепил новое царство. А при сыне Менуа — Аргишти государство Урарту достигает своего могущества и становится соперником самой Ассирии, самой крупной державой Древнего Востока. Урартские войска проникли в Северную Сирию, а на юго-востоке вышли к границам Вавилонии. Ассирия, с которой Урарту постоянно вела борьбу за влияние в Азии, оказалась с трех сторон окруженной владениями Урарту и его союзников.
В 714 г. до н.э. ассирийский царь Саргон разгромил государство Урарту. И хотя оно продолжало существовать до VI в. до н.э., его могущество было подорвано.
После падения Урарту его территория оказалась под властью местного народа «хай», возводившего свою родословную к легендарному царю Хайку (III тысячелетие до н.э.). Шестой правитель династии Хайкидов — Арам (1827-1769 до н.э.) и дал имя Армянскому царству.
Государство Урарту было рабовладельческим, управляли им цари, высшие сановники и жрецы. Большое внимание уделялось развитию ремесел, сельского хозяйства; строительству оросительных каналов. Города, как правило, строились у подножия высоких холмов, вершины которых занимали цитадели. До нашего времени сохранились каменные рельефы, скульптуры, настенная живопись.
Культура Урарту создавалась под влиянием ассирийской: была заимствована клинопись, в изобразительном искусстве сказываются ассирийские мотивы. Но, хотя многие художественные изделия из бронзы — статуэтки, канделябры, посуда и др. — изготовлялись по ассирийским образцам, техника их изготовления была особой. Урартские мастера по обработке металлов, камня, дерева ценились в странах Малой Азии, в Древней Греции, в Этрурии. Золотые и серебряные украшения, найденные при раскопках, отличаются высоким художественным мастерством.
Остатки огромных крепостных каменных сооружений свидетельствуют о высоком уровне развития строительства и об архитектурном искусстве древних урартов.
Во II в. до н. э. на территории бывшего Урарту образовалось Армянское царство. Во время правления Тиграна II Великого (95-56 гг. до н.э.) это было развитое рабовладельческое государство, простиравшееся от бассейна Куры на севере и Каспийского моря на востоке до Средиземного моря на юго-западе.
В древней Армении было развито земледелие и скотоводство, в горах добывали медь, свинец, железо, золото и серебро. Армения воевала с Римом, пытавшимся завладеть торговыми путями. В этот период в стране сложилась высокая культура, развивались искусства и архитектура.
Армянское царство пало под ударами римлян. В IV-V вв. н.э. рабовладельческое государство с чертами восточной деспотии превратилось в феодальную монархию, во главе которой стоял царь и подчиненные ему крупные феодалы (нахарары). По 428 г. в Армении правила династия Аршакидов, опиравшаяся на союз с Византией. Этот союз был скреплен принятием Арменией в 303 г. христианства.
Постоянная борьба Армении с иранскими захватчиками нашла отражение в эпосе армянского народа. До сих пор сохранившиеся великие произведения искусства, архитектурные постройки IV-VII вв. (в том числе и храмы) свидетельствуют о высоком уровне зодчества.
Четвёртый номер журнала "Куклы в народных костюмах" посвящен летнему костюму Киевской губернии.
У всех народов во все времена было принято дополнять свою одежду украшениями. В Киевской губернии особенно популярны украшения были у девушек и женщин. Они изготавливали их сами, заказывали мастерам-ювелирам, или покупали у приезжих торговцев.
Третий номер журнала "Куклы в народных костюмах" посвящен карачаевскому праздничному костюму (карачаевцы - тюркоязычный народ Северного Кавказа, коренное население республики Карачаево-Черкесия в составе России).
Платки попадали в Карачай со всех утолков света. Из России сюда был завезен Николай джаулук - николаевский платок, получивший свое название от имени российского императора, - считавшийся очень дорогим и престижным, и купес джаулук, или купеческая шаль, которой довольствовались женщины из бедных семей. Из Индии, Сирии, Турции и Персии в Карачай попал лаудан джалук. Из Азербайджана женский гардероб пополнился шелковыми гулменди и гинадур, которые носили в основном немолодые женщины.
Второй номер журнала "Куклы в народных костюмах" посвящен летнему костюму Костромкой губернии.
С раннего детства девочки наблюдали за тем, как наряжаются их мамы и старшие сестры. Они разглядывали жемчужные ожерелья на невестах и втайне мечтали, что, повзрослев, будут наряжаться сами.
В январе 2012 года издательство Де Агостини при участии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и ООО "Этноконсалтинг" начало выпуск серии журналов "Куклы в народных костюмах". Каждый выпуск посвящен отдельной местности России и СНГ. В каждом журнале - интересная информация об истории костюма, возникновении и смысле тех или иных деталей в наряде, а также рассказ об истории, традициях, обычаях, культуре и развлечениях местности, которой посвящен выпуск. Но самое главное - к каждому выпуску журнала прилагается фарфоровая кукла в народном костюме. Более подробную информацию можно найти на сайте издательства deagostini.ru
Первый номер журнала посвящён зимнему костюму Московской губернии.
В Московскую губернию стекались купцы со всех уголков державы и заморских стран, привозя с собой ткани, меха, украшения. Именно здесь зарождалась мода, которая постепенно распространялась по остальным губерниям бескрайнего государства российского.
Повседневный женский костюм Московской губернии в зимнее время включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху, передник и обувь. Разнообразная цветовая гамма, сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-жёлтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние дни.