Куклы в народных костюмах

Мужской татарский национальный костюм

Татарские мужчины согласно мусульманским законам брили голову налысо и неизменно прикрывали ее тюбетейкой. У бедных она была из плотной ткани, простеганной в несколько слоев и украшенной разноцветным орнаментом, а у богатых из материи, расшитой узорами из золотых ниток и жемчуга. Поверх тюбетейки в зависимости от времени года бедняки надевали либо белую поярковую (поярок - - шерсть, полученная от первой стрижки молодой овцы) шляпу, либо малахай - головной убор в виде конуса из белого войлока. Зажиточные татары носили меховые шапки с опушкой из дорогостоящего меха бобра. Муллы, совершившие путешествие в Мекку, наматывали поверх тюбетейки белую чалму.

Мужские рубахи казанских татар были длинными, с широкими рукавами и большими отложными воротниками. Их шили из белого холста, крашенины (грубое домотканое полотно, окрашенное в синий цвет), китайской нанки (грубая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения) или ситца. Отличительной чертой татарского мужского костюма являлся способ ношения рубахи - навыпуск и не подпоясывая. Поверх нее надевали жилен — камзол без рукавов, доходивший до колен. Люди среднего достатка шили его из зеленой и желтой нанки, а богачи — из пестрой шелковой или полушелковой канфы (атласная ткань, производимая на Ближнем Востоке и в Китае; от остальных разновидностей атласа отличалась повышенной плотностью). С наступлением холодов на жилен надевали халат (его подпоясывали гарусным или шелковым кушаком), а сверху — шубу. Казанские купцы-татары поверх жилена носили нанковый или суконный камзол с рукавами, его крой походил на русский купеческий кафтан. За пазухой камзола всегда имелся шелковый платок.

Несмотря на то что рубахи носили неподпоясанными, пояс (билбау и эзэр) являлся традиционным атрибутом одежды казанского татарина. Им перетягивали исключительно верхнюю одежду. Пояса ткали сами или шили из фабричной материи. Их ношение поверх жилета имеет глубокую традицию. В свадебном обряде казанских татар присутствует обычай: невеста развязывает пояс жениха. Этот элемент наряда нес охранную функцию, и его снятие являлось символом закрепления права жены на мужа. Астраханские и сибирские татары носили пояса кэмэр, изготовленные из бархата, позумента (тесьма или лента, сотканная из золотых или серебряных нитей) и серебряных пластинок, и перетягивали ими камзолы.

Широкие и длинные штанины татары заправляли в сапоги или онучи.

Большая часть населения на ногах носила лапти, но городские жители и татары, жившие на берегах Волги и Камы, надевали высокие сапоги, поверх которых обували калоши или башмаки из черной и зеленой кожи с загнутыми вверх острыми носами и фигурными прорезями но краям.

Томские татары в традиционных одеждах. Рисовальщик Алессандро Кастелли, по мотивам иллюстрации Е.М. Корнеева к книге "Народы России...", 1818 год

В одежде калмыков сохранялось историческое наследие воинов-предков, живших в Монгольском ханстве.
К XIX веку единственным напоминанием об их героическом прошлом, о родстве с потомками Чингисхана был монгольский халат — верхняя простеганная одежда, которую носили исключительно старики. Костюм же молодых калмыков претерпел кардинальные изменения в соответствии с новыми традициями и погодными условиями.
Зимой верхней одеждой калмыкам служили овчинные тулупы и шубы из мерлушки (шкурка ягненка, забитого в возрасте до двух недель) со стоячим воротником. Летом они носили кафтаны, сшитые из китайчатой материи, или чапаны простого покроя, подпоясанные кушаками.
У богатых представителей народа верхнее платье было длинное и широкое, нараспашку, а под него надевали парчовый узкий полукафтан (кафтан - двубортная одежда с удлиненными рукавами) или бешмет, которые непременно стягивали поясом; выйти на люди без последнего считалось неприличным. Молодые одевались в особенные кафтаны, с разрезами на рукавах, чтобы их можно было закидывать назад.
Нижнее белье состояло из холщовой рубахи, доходившей до пояса, с разрезом от горловины до подола, и портков.

Женская одежда

Костюм простых калмыцких женщин был незатейлив. Он состоял из длинной широкой блузы — киляг — и шаровар. Блуза по крою походила на мужскую рубаху. В будние дни калмычки чаще всего носили длинные платья — хутцтан.
Женские летние кафтаны — цегдег — от мужских отличались лишь тем, что не имели рукавов. У них, как и у тулупов, которые носили в холодное время года, сверху делали вырез, застегивавшийся на пуговицы. Нагрудный разрез украшали серебряными, реже золотыми, галунами, иногда по краю горловину обшивали узким позументом (тесьма или лента, сотканная из золотых или серебряных нитей).
Под кафтаны калмычки надевали платье — терлег — из яркой ткани, украшенное вышивкой с растительным орнаментом по краям рукавов и подолу. Застегивался терлег спереди на металлические пуговицы. Иногда поверх летнего кафтана надевали ловшик — халат с длинными и очень широкими рукавами.

Четвёртый номер журнала "Куклы в народных костюмах" посвящен летнему костюму Киевской губернии.

У всех народов во все времена было принято дополнять свою одежду украшениями. В Киевской губернии особенно популярны украшения были у девушек и женщин. Они изготавливали их сами, заказывали мастерам-ювелирам, или покупали у приезжих торговцев.

Третий номер журнала "Куклы в народных костюмах" посвящен карачаевскому праздничному костюму (карачаевцы - тюркоязычный народ Северного Кавказа, коренное население республики Карачаево-Черкесия в составе России).

Платки попадали в Карачай со всех утолков света. Из России сюда был завезен Николай джаулук - николаевский платок, получивший свое название от имени российского императора, - считавшийся очень дорогим и престижным, и купес джаулук, или купеческая шаль, которой довольствовались женщины из бедных семей. Из Индии, Сирии, Турции и Персии в Карачай попал лаудан джалук. Из Азербайджана женский гардероб пополнился шелковыми гулменди и гинадур, которые носили в основном немолодые женщины.

Второй номер журнала "Куклы в народных костюмах" посвящен летнему костюму Костромкой губернии.

С раннего детства девочки наблюдали за тем, как наряжаются их мамы и старшие сестры. Они разглядывали жемчужные ожерелья на невестах и втайне мечтали, что, повзрослев, будут наряжаться сами.

В январе 2012 года издательство Де Агостини при участии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и ООО "Этноконсалтинг" начало выпуск серии журналов "Куклы в народных костюмах". Каждый выпуск посвящен отдельной местности России и СНГ. В каждом журнале - интересная информация об истории костюма, возникновении и смысле тех или иных деталей в наряде, а также рассказ об истории, традициях, обычаях, культуре и развлечениях местности, которой посвящен выпуск. Но самое главное - к каждому выпуску журнала прилагается фарфоровая кукла в народном костюме. Более подробную информацию можно найти на сайте издательства deagostini.ru

Первый номер журнала посвящён зимнему костюму Московской губернии.

В Московскую губернию стекались купцы со всех уголков державы и заморских стран, привозя с собой ткани, меха, украшения. Именно здесь зарождалась мода, которая постепенно распространялась по остальным губерниям бескрайнего государства российского.

Повседневный женский костюм Московской губернии в зимнее время включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху, передник и обувь. Разнообразная цветовая гамма, сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-жёлтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние дни.