Костюм самой революционной части населения — якобинцев — состоял из длинных панталон, заимствованных из матросской одежды (отсюда название: «санкюлоты», т.е. люди, носящие штаны не до колен, а гораздо ниже), короткой куртки («карманьолы») и красного «фригийского» колпака, считавшегося символом свободы (в прошлом — отличительный знак рабов на галерах). Все это должно было сближать с простым народом.

В период французской революции мода сменялась чуть ли не ежедневно. Исчезли парики, косы, пудра, банты. По государственному заказу французский художник Жак-Луи Давид, член революционного конвента, в 1793 г. создал ряд проектов костюма революционной Франции. Пытаясь выразить идею равенства, он обратился к эстетическим идеалам античного мира. Эти выдержанные в античных традициях костюмы имели театральный вид. В мужской моде они не получили особого признания, но женской были приняты безоговорочно.
В период Директории (1795-1800 гг.) в модном французском костюме прослеживалось стремление к простым и естественным формам, к классическому стилю. Парижские модники обоего пола, желая выразить свои республиканские убеждения, одевались в античные костюмы, подражая древним грекам и римлянам.
Мужчины надели короткие, до колен, подпоясанные туники, плащи и сандалии, прикрепленные к ногам лентами. На самом деле, в этой одежде было гораздо больше гротескного, чем античного.
Женщины сбросили с себя все каркасы и подкладки, все старые одежды, вплоть до нижней, и надели трико телесного цвета (наподобие современного балетного), а поверх него — струящиеся прозрачные муслиновые туники с широкими складками и разрезами на боках, перехваченные под грудью поясом. Эти одежды были исключительно белого цвета. Подражая античным образцам, модницы обувались в сандалии, завязанные вокруг икр длинными лентами. Прически также представляли собой античные копии. Модной была прическа «а-ля-Титус» — короткая, гладкая или слегка завитая. Лицо, шею, грудь, спину, руки обильно пудрили.
В высшем обществе появились молодые щеголи, называвшие себя «инкруаябль» — «невероятными», и молодые — «мервейзы» — «дивные, великолепные».
«Инкруаябли» носили длинные, неровно остриженные волосы, спускавшиеся на щеки и плечи — так называемые «собачьи уши» и двууголку с огромными полями, которую надевали поперек или носили подмышкой (прообраз будущей наполеоновской шляпы). Их костюм был верхом эксцентричности: рубашка с крахмальным воротником, наполовину закрывавшим щеки; короткий прямой жилет; темного цвета сюртук или фрак, плохо сидевший, с огромными лацканами; светлые широкие панталоны, собранные в складки и доходившие почти до груди. Они заправлялись в гусарские сапоги с отворотами. Шею и подбородок закрывал широченный белый галстук, похожий на салфетку. С шеи свисал на ленте лорнет со стеклами величиной с блюдце, и, в довершение всего, эту ходячую карикатуру дополняла толстая суковатая палка.
Спутницы «инкруаяблей» — «мервейзы» — носили тонкое муслиновое укороченное платье рубашечного покроя, без рукавов, с глубоким вырезом, опоясанное под грудью, со шлейфом поверх корсажа. У них были огромные шляпы, туфли без каблуков типа сандалий и чулки со вставками другого цвета.

В эти годы мода по-прежнему очень быстро изменялась. Становились модными тюрбаны из легкой кисеи с массой перьев, яркие турецкие шарфы, кашмирские шали. Шарфы и шали были обязательной принадлежностью гардероба каждой модницы.
К началу XIX в., в период Консульства и Империи, экстравагантный стиль постепенно уступил место английской моде, и костюмы стали строже.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян